Ваша усадьба

Чем раньше садовод начнёт формировать крону молодого дерева, тем меньше в будущем будет болезненных спилов взрослых веток с нанесением растению крупных повреждений. Можно будет обходиться только корректирующей обрезкой и обновлением древесины.

- Как правило, развитие дерева происходит следую­щим образом. Скелетная ветка даёт несколько побегов, растущих вертикально и горизонтально. Последним достаётся меньше питания, поэтому прирост минимальный. Таким образом более вертикально расположенные побеги всегда имеют преимущество в росте, - объясняет садовод Анатолий Том. - Если предоставить дереву расти свободно, горизонтальные побеги будут постепенно глушиться вертикальными, и крона потянется вверх. При этом вертикально растущие побеги будут усиливаться и конкурировать за питание с центральным проводником. Поэтому задача садовода - с раннего возраста растения, желательно уже с первого года его роста на участке, начать формировать крону.

Один из самых понятных методов - разряженно-ярусный. На ветках первого яруса на формирование скелетных ветвей оставляют боковые побеги, расположенные под углом 60° к стволу. Этот угол создаёт оптимальные условия для закладывания плодовых почек и дальнейшего роста побега. Например, если ветка растёт под углом 90°, развиваться вверх она уже не будет и рано или поздно зачахнет. Такие побеги рекомендуется сразу удалять. Как и растущие вертикально. Также следует удалить побеги, растущие внутрь кроны.

- Оставшиеся побеги важно выровнять по длине, - отмечает Анатолий Том. - То есть, обрезать их в один уровень. Делая это, срезайте ветку выше почки, направленной в противоположную от ствола сторону. После этого можно переходить к работе с ветвями второго яруса - промежуточными. Чтобы они не слишком конкурировали с центральным побегом, их также нужно обрезать на один уровень, обязательно оставляя крайней сверху внешнюю почку. И, наконец, остаётся последний ярус - центральный побег. Его также обрезаем, оставляя длину примерно на 30 сантиметров выше предыдущего яруса. То есть, побегов, расположенных на уровень ниже.

Этот метод удобен, если саженец уже начал формировать разветвлённую крону. Но если деревце пока толком не обросло ветвями и по форме напоминает, скорее, хлыст, чем полноценное растение, правильно сформировать его будет сложнее. Кстати, такая неправильная форма чаще всего получается именно из-за отсутствия корректирующей обрезки в первый год после посадки.

- Чаще всего в этом случае бывает непросто даже вычленить центральный проводник - все побеги растут в разные стороны, более или менее вертикальный попросту отсутст­вует, - констатирует Анатолий Том. - В этом случае ориентируемся на наиболее мощную ветку, которая уже начала обрастать плодовой древесиной. Остальные побеги обрезаем, оставляя почки, растущие на внешней стороне, чтобы в дальнейшем ветви росли в стороны от ствола. Важный нюанс: как бы ни было жалко кромсать деревце, на начальном этапе формирования кроны лучше оставлять только формирующие ветви, а не плодовые.

 

В укрытие!

Тёплая крымская осень всё же уступает место холодам, а значит, главным видом работ на участке становится укрытие многолетних растений, чувствительных к низким температурам. Как правило, это цветочные культуры. И больше всего проблем бывает с розами. Если укрыть их слишком поздно, растения могут погибнуть, слишком рано - тоже ничего хорошего. Да и чем укрывать - вопрос, который для многих садоводов и дачников остаётся открытым. 

В отличие от полиэтиленовых покрытий, спанбонд достаточно хорошо пропускает воздух, чтобы укрытие «дышало». Фото из открытых источников.

 

 

- Часто сталкиваюсь с мнением, что в Крыму зимы достаточно тёплые, чтобы не укрывать розы вовсе - они и так прекрасно перезимуют. Но я с этим не согласна, - говорит цветовод Елена Скопова. - Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до -10 °C. Такое в Крыму отнюдь не редкость. И лучше не ждать, пока температура опус­тится до этих значений. Другое дело, что в отличие от жителей других регионов нашей страны мы можем укрывать розы не осенью, а в декабре. Главное - поймать момент, до того как выпадет и ляжет снег.

Есть общая рекомендация: укрывать розы, когда по прог­нозам ожидается понижение температуры воздуха до -5 °С. Есть множество способов укрытия, но не все они одинаково хороши, поскольку культура боится подопревания. То есть, полная изоляция от внешней среды недопустима. Розе требуется укрытие с воздухообменом. Поэтому самый лучший вариант - поместить куст в деревянный ящик а сверху укрыть сооружение плотным спанбондом в два слоя. Такое укрытие и тёплое, и «дышит». Вместо ящика можно использовать поставленный крест-накрест садовый конструктор, натянув на него два слоя спанбонда.

- Плетистую розу перед укрытием придётся снять с опоры, а затем обрезать побеги на 1/3, свернуть их кольцом и уложить в «домик» на слой опилок или на лист пеноплас­та, - советует Елена Скопова. - Но прежде чем укрывать любой вид розы на зиму, её нужно подготовить. Осенью растению требуются фосфор, калий и кальций, поэтому рекомендуют подкормить кусты небольшим количеством фосфорно-калийных удобрений. Поскольку в прохладную погоду минеральные подкормки не всегда усваиваются корректно, лучше использовать органические. Например, измельчённую, предварительно подсушенную банановую кожуру. Или можно купить готовую органическую смесь в садовом магазине.

Ещё один подготовительный этап - пескование. Органичес­кие материалы, находясь под укрытием, становятся идеальным субстратом для появления грибковых инфекций. Поэтому рекомендуется замульчировать розы сухим песком - это самый нейтральный субстрат.

Некоторые садоводы перед укрытием срезают с кустов все листья, но специалисты этого делать не рекомендуют. Растение само знает, когда сбрасывать листву. Удалить стоит только нижние листья - на высоту примерно 30 сантиметров от уровня почвы, чтобы они не мешали побелке. Да и побеги будут лучше проветриваться. Удаление нижних листьев и побелка предупредят возникновение грибковых и бактериальных инфекций.

- Что касается осенней обрезки роз, важно не проводить её слишком рано. Иначе могут пойти новые побеги, и зимостойкость растения резко снизится, - предупреждает Елена Скопова. - Процедура обрезки направлена на то, чтобы роза начала входить в состояние покоя, а также для стимуляции обильного цветения в следую­щем сезоне. Каждая группа роз обрезается по-разному. У плетистых и почвопокровных роз укорачивают только кончики побегов, примерно на 10-20 сантиметров. У чайно-гиб­ридных и флорибунды побеги срезают так, чтобы куст в высоту достигал буквально полумет­ра - не больше. Полиантовые и староанглийские розы можно обрезать ещё короче.