Ваша усадьба

Выше не надо!

Летняя чеканка винограда - процедура неоднозначная. Некоторые специалисты считают, что она приводит к потере продуктивных листьев и ослаблению кустов, а это, разумеется, плохо сказывается на урожае. Однако в условиях дачи или небольшого подворья без чеканки не обойтись - ухаживать за чрезмерно разросшимся виноградом становится сложно, да и верхняя часть лозы загущается больше нужного.

Суть чеканки в том, чтобы убрать точку роста виноградного побега. В отличие от прищипывания, когда удаляется только кончик, эта процедура подразумевает укорачивание на значительную часть. Главная задача летней чеканки - остановить рост виноградного куста вверх. Это актуально, когда побеги поднимаются над верхней проволокой шпалеры: лоза, не имея больше поддержки, начинает падать под собственной тяжестью и ломаться. Либо побеги, опускаясь к земле, накрывают шпалеру с созревающим на кустах виноградом густым зелёным шатром.
В итоге ягоды, не получая достаточного количества солнечного света и свежего воздуха, начинают подгнивать, не набирают нужной сладости и мельчают. Кроме того, в тени активнее развиваются вредители и болезни. Вот почему чеканка рекомендована тем, у кого нет возможности укрепить виноградную лозу по всей её длине.
- Оставлять над шпалерой бесконтрольно свисающие лозы нельзя! - убеждён садовод Игорь Демченко. - Чтобы не потерять в урожае, необходимо сохранить достаточный объём листвы, которая будет питать будущие гроздья. После чеканки зелёная масса начнёт увеличиваться за счёт нарастания пасынков по всей длине лозы. Я обычно смотрю по ситуации: много листьев - удаляю пасынков полностью, мало - оставляю несколько новых побегов, прищипывая их на 1-2 листа, чтобы слишком не разрастались.
Чеканку, как правило, проводят во второй половине лета, но некоторые сорта требуют этой процедуры гораздо раньше. Например, Молдова - сорт очень сильнорослый с мощными побегами. Опытные виноградари предлагают проводить чеканку, ориентируясь по высоте кустов - если лозы достигли нужной вам высоты, их можно подрезать. Также ориентиром может служить форма побега: когда из закруглённой она становится прямой, пришла пора укорачивать. Точку среза при чеканке выбираем в месте, где лист развит. Молодую листву можно смело убирать.
После процедуры начинают усиленно расти пасынки - дополнительные побеги в пазухах листьев. Они будут развиваться на протяжении почти всего периода вегетации. Чтобы растение не тратило на них силы и питательные вещества, большую часть пасынков нужно будет убирать путём прищипывания на один-два листа. То есть удаляется не весь побег до места прорастания, а лишь его часть - таким образом, чтобы на веточке оставалась пара листочков. Это позволит избежать потери зелёной массы. Правда, такой подход касается только пасынков в середине куста - верхние побеги нужно убирать полностью, как только они достигают высоты 15-20 см, чтобы прекратить рост куста вверх.

Бюджетные «эликсиры»

Чтобы подкормить растения в разгар огородного сезона, необязательно тратиться на дорогостоящие химические препараты: есть множество эффективных подкормок из ингредиентов, которые всегда под рукой. Либо их без проблем можно купить в аптеке, гастрономе или хозяйственном магазине. Своими рецептами с читателями «Крымской правды» поделилась фермер Татьяна Лысенко.

Хлебная подкормка. Подойдёт для любых овощей, за исключением картофеля. Подкормка ускоряет вегетативные процессы, благодаря чему растения начинают давать урожай значительно раньше и период плодоношения ощутимо увеличивается. Способствует обильному и продолжительному цветению. Ускоряет разложение ранее внесённой в грунт органики. Помогает растениям усваивать из почвы все необходимые макро- и микроэлементы.
Для приготовления подкормки понадобится буханка любого тёмного хлеба, в идеале - ржаного, и 5 литров тёплой отстоянной воды. Хлеб покрошить в воду и поставить в тёплое место на 3-4 суток. Полученный раствор процедить. Использовать его в чистом виде нельзя - нужно дополнительно разбавить водой в соотношении 1:10 (литр подкормки на ведро воды). Раствор рекомендуется использовать не более трёх-четырёх раз за весь огородный сезон. Интервал между внесениями должен быть не менее 5-7 дней. Вносить подкормку нужно под корень: 1-1,5 литра для взрослого растения, 0,5 литра для молодых кустиков.
Борная подкормка для томатов. Понять, что помидорам не хватает бора, очень просто: кончики побегов скручиваются и отмирают, на кусте мало цветущих завязей. Борная подкормка усиливает корневую систему растений, увеличивает цветение и плодоношение, улучшает вкус плодов, препятствует развитию фитофтороза. Кроме того, при высокой влажности бор препятствует гниению помидоров.
Для приготовления подкормки понадобятся йод, борная кислота (сухая - в виде кристаллов) и вода, нагретая до 70-80°С. В 0,5 литра воды всыпать 10 г борной кислоты и тщательно перемешать до полного растворения кристаллов. Полученный концентрированный раствор нужно развести в ведре тёплой отстоянной воды и добавить 25 капель йода. Готовую подкормку наносить по листу из пульверизатора в утреннее или вечернее время. Рекомендуется провести 3 обработки с интервалом в 7-10 дней.
Подкормка из перекиси водорода. Укрепляет растения, усиливает их рост и повышает урожайность. Кроме того, оказывает обеззараживающее действие на почву.
Для приготовления две столовые ложки 3%-ого раствора перекиси развести в литре воды (если грунт на участке нужно продезинфицировать, можно увеличить концентрацию до 4-5 ложек). Использовать подкормку можно как для прикорневого полива, так и для опрыскивания по листу.
Перекись можно использовать хоть каждый день - она не наносит вреда даже самым чувствительным и прихотливым культурам. Лучше всего она подходит для томатов, огурцов, перца и баклажанов. Интересно, что по оказываемому на огородные культуры воздействию раствор перекиси очень напоминает талую воду - благодаря атомарному кислороду в своём составе.

Раствор перекиси оказывает на растения такой же живительный эффект, как талая вода. Фото с сайта zapletkaidey.blogspot.com

Посевной календарь на июль

Фазы Луны: убывает 1 июля, новолуние -
2 июля, растёт с 3 по 16 июля, полнолуние -
17 июля, снова убывает с 18 по 31 июля.
Дни, неблагоприятные для посевов и посадки: 1, 2, 3, 17 июля.
Благоприятные посадочные дни:
Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза - 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Баклажаны, кабачки, тыква - 11, 12,  20, 21, 22. Фасоль и горох - 7, 8, 9, 10, 11. Перец - 11, 12,  20, 21, 22. Лук - 11, 12, 15, 16,  20, 21, 22, 25, 26. Чеснок - 11, 12, 15, 16. Капуста, спаржа - 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22. Помидоры - 11, 12,  20, 21, 22. Редис, редька - 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31. Свёкла - 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Картофель - 8, 9, 10, 15, 16,  20, 21, 22, 25, 26, 30, 31. Морковь, пастернак - 15, 16,  20, 21, 22, 25, 26, 30, 31. Сельдерей - 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27. Зелень - 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31. Подсолнечник - 3, 4, 7, 8, 9, 10. Клубника и земляника - 8, 9, 10.
Цветы: однолетние - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, двулетние и многолетние - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, луковичные и клубневые цветы - 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31.