Ваша усадьба

- Большая часть субстратов производится на основе торфа: верхового или низинного. Также в них могут быть добавлены биогумус и кокосовое волокно, - рассказывает фермер Марина Андрейченко. - Если кроме этих компонентов в составе субстрата указано множество добавок, значит, производитель позаботился о том, чтобы внести в поч­восмесь всё необходимое для выращивания той или иной культуры, и она полностью готова к использованию. Но стоимость таких грунтов гораздо выше тех, у которых состав победнее. И продаются они в маленьких пакетах. Поэтому если вы собираетесь выращивать много рассады, я рекомендую взять большой пакет менее качественной поч­восмеси и самостоятельно её улучшить. Так в итоге выйдет гораздо дешевле, чем если покупать готовый качественный грунт.

Чтобы сделать субстрат более пригодным для выращивания рассады, понадобятся несколько компонентов. Верховой торф и кокосовое волокно в составе грунта слишком рыхлые и потому быстро пересыхают. Поэтому в субстрат на их основе нужно добавить почвоулучшители, способные хорошо удерживать влагу: перлит или вермикулит. 

- Ни в коем случае не добавляйте в такой грунт песок. Вопреки распространённому заблуждению, он не способствует удержанию влаги - наоборот, почва с песком будет пересыхать быстрее, - объясняет фермер Ольга Дуброва. - Обязательно обращайте внимание, какой именно торф содержится в составе субстрата. В отличие от верхового, низинный очень влагоёмкий, он долго удерживает воду пос­ле полива. Это для рассады тоже плохо - ей нужен воздухопроницаемый грунт, не задерживающий воду. Поэтому субстрат на основе низинного торфа нужно разрыхлить. Вот как раз для этих целей используется песок. Рекомендованное его соотношение к грунту: один к трём или один к четырём. Измерение ведётся не по весу, а по объёму. 

Второй почвоулучшитель, который нужно добавить, - органические удобрения. Наиболее доступный вариант: гранулированные куриный помёт, конский или коровий навоз. Органику рекомендуется вносить из расчёта три грамма вещества на один литр почвосмеси. Многие отказываются от использования этих органических добавок, опасаясь, что из-за них в квартире появится неприятный запах. И напрасно: гранулированный навоз и помёт прошли ферментацию, были высушены и практически лишены запаха. 

- Прежде чем приступать к приготовлению почвосмеси для рассады, основной субстрат и песок нужно просеять, - напоминает Татьяна Лысенко. - Кстати, если у вас нет сита, можно использовать небольшой пластиковый ящик. Например, из-под фруктов или винограда. Главное, чтобы величина ячеек не превышала трёх-четырёх миллиметров. Просеивание нужно, для того чтобы убедиться, что в готовую почвосмесь не попадут камешки, вредители и корни сорняков.

В грунт для рассады рекомендуется добавлять дополнительное питание в виде любого комплексного минерального удобрения. В один литр поч­восмеси достаточно внести три грамма подкормки. Таким образом, на десятилитровое ведро грунта потребуется 30 граммов удобрения - это столовая ложка с верхом. 

Ещё один компонент, который стоит добавить в почву для рассады - известковый материал. Подойдут мел, доломитовая мука или зола. Эта добавка вносится из расчёта шесть граммов вещества на литр почвосмеси. 

- Готовый грунт нужно обеззаразить, - отмечает Марина Андрейченко. - Есть много рекомендаций по этому поводу: пропаривать субстрат, прокаливать на сковороде и так далее. Но такие радикальные способы сделают почво­смесь неживой и существенно снизят её плодородность. Поэтому я советую использовать препараты сенной палочки и триходермы - они стоят очень недорого и продаются в садоводческих магазинах. Препараты нужно развести в воде, смешать и сбрызнуть раствором грунт с помощью пульверизатора. Расход благодаря такому методу внесения получается очень экономным.

После этого почвосмесь можно расфасовать в полиэтиленовые пакеты и убрать до весны. К тому времени биопрепараты для защиты растений сделают своё дело и обеззаразят грунт, и в него можно будет смело высаживать огородные культуры.

 

Неуместная зелёность

В «Крымскую правду» обратилась с вопросом читательница из Симферопольского района Наталья Часовая. «Уже наступает зима, а яблони в нашем саду почти не потеряли листьев. Если бы не сильные ветры, так, наверное, и стояли бы с пышными кронами. Опасно ли для деревьев, если с них не опадает листва?».

Если к началу зимы яблоня не сбросила большую часть листьев, лучше принять меры. Фото из открытого источника.

 

 

- Не опавшая листва чревата для яблони серьёзными опаснос­тями, - предупреждает садовод Анатолий Том. - Во-первых, листья продолжают забирать у дерева влагу, столь необходимую, чтобы пережить холода и морозы. Во-вторых, они - дополнительная нагрузка, которая повышает вероятность облома ветвей в случае снегопада или ледяного дождя. В-третьих, такая листва, подобно мумифицированным плодам, является рассадником болезней.

Чаще всего не опадающие с яблони листья - результат перекорма растения азотными удобрениями. Такой же результат способна дать и неправильная обрезка, проведённая не вовремя и спровоцировавшая излишний рост новых побегов и листьев.

Что можно сделать? Оперативные меры несложны, но зачастую их оказывается вполне достаточно для решения проблемы. Вручную, используя там, где необходимо, стремянку, обеими руками проведите по ветвям от ствола к периферии. Такую процедуру желательно повторить несколько раз. Все листья в результате не опадут, но ненужную дереву массу вы всё-таки уберёте.

- Ни в коем случае не обрывайте листву. Так вы только усугубите положение и вдобавок практически со стопроцентной вероятностью повредите дерево, - преду­преждает Анатолий Том. - На следующей год за такой яблоней надо будет установить особый контроль. Строго следите за питанием и режимом полива, тщательно залечивайте раны. Возможно, будет лучше отказаться от любой обрезки в течение сезона, кроме удаления больных побегов.

Посевной календарь на декабрь

Фазы Луны: Луна убывает с 1 по 12 декабря, новолуние - 13 декабря, растёт с 14 по 26 декаб­ря, полнолуние - 27 декабря, снова убывает - с 28 по 31 декабря.

Дни, неблагоприятные для посадки: 12, 13, 14, 27.

Благоприятные дни для посева и посадки:

Огурцы - 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 2З, 28. Перец и баклажаны - 1, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 2З, 28. Капуста - 1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 2З, 28. Томаты - 1, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 2З, 28. Зелень - 1, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 2З, 28. Корнеплоды - 1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 2З, 28.

Цветы: двулетние и многолетние - 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 2З, 28, луковичные и клубневые - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 2З.

Благоприятные дни для пересадки растений: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 28.