Ваша усадьба

Особенности 

На ЮБК идеальные условия для теплолюбивых сортов. «Россиянка» - гибрид, выдерживает до -15 °C, плоды до 100 г, сладкие. «Никитская бордовая» - крымская селекция, морозостойкость до -15 °C. «Королёк» - классический сорт, требует укрытия при -12 °C и ниже. «Фуйю» - не требующая опыления, сладкая даже в твёрдом состоянии. «Хиакуме» - опыляемый сорт с шоколадной мякотью. 

Для предгорных и центральных районов требуются более морозостойкие сорта. «Виргинская» - выдерживает до -25 °C, плоды мелкие (2-4 см), очень сладкие. «Россиянка» - демонст­рирует хорошую адаптацию. «Мидер» - морозостойкость до -25 °C, плоды небольшие, не вяжущие. «Джон Рик» - переносит до -20 °C, требует опылителя. 

Северные районы Крыма - это экстремальные условия для хурмы, но возможны посадки вариантов «Виргинская» и «Мидер» при хорошем укрытии на зиму. 

Сроки и условия посадки 

На ЮБК - осень (октябрь-ноябрь) или ранняя весна; в северных районах - только весна (апрель). Место - солнечное, защищённое от северных ветров. На севере - южные склоны, защита строениями. Почвы лёгкие, хорошо дренированные, нейтральные или слабокислые. Полив регулярный, особенно в засуху. Хурма влаголюбива, но не переносит застоя воды.

Формирующая обрезка в первые годы обязательна, затем требуется преимущественно санитарная. На севере - низкорослые формировки для укрытия. Весной актуальны азотные подкормки, летом - комплексные, осенью - фосфорно-калийные.

Зимовка хурмы на ЮБК обычно беспроблемная, некоторые специалисты рекомендуют укрывать молодые деревья первые годы. В предгорье обязательно мульчирование приствольного круга, обмотка ствола. Может понадобиться полное укрытие агроволокном, а также каркасные укрытия или же пригибание к земле низкорослых форм. 

Проблемы и решения 

Чтобы избежать вымерзания, важно выбирать районированные сорта, правильно готовить деревья к зиме. Многие сорта требуют опылителя, поэтому нужно сажать не менее 2 деревьев разных сортов. 

Вяжущий вкус - ещё одна проблема. Это может быть связано и с особенностью сорта, и с нюансами сбора плодов. Лучше снимать их после полного созревания или даже замораживать для удаления танинов.

 

 

Зимнее укрытие растений

Крымский климат часто называют благодатным, и это справедливо для многих культур, но зима и весна часто преподносят «сюрпризы» в виде резких заморозков. Перепады температур, пронизывающие северо-восточные ветра, изредка случающиеся морозы ниже -15 °C - всё это испытание для теплолюбивых растений.  

ЮБК

На Южном берегу, где зимы мягкие, а снег - редкий гость, укрытия требуют в основном молодые посадки экзотов и самые нежные виды. Это прежде всего цитрусовые: лимоны, мандарины, апельсины, особенно выращенные в открытом грунте, а не в кадках. Их кроны часто оборачивают нетканым материалом, а приствольные круги мульчируют толстым слоем. Молодые деревца инжира, граната, хурмы также получают защиту в первые три-четыре года жизни, пока их корневая система и древесина не окрепнут окончательно. Под особой опекой находятся вечнозелёные субтропические кустарники: бугенвиллея, олеандр, лавр благородный. Для них опасен не столько мороз, сколько холодный иссушающий ветер и зимнее солнце, которое может обжечь листву при промёрзшей корневой системе. Чаще всего их укрывают лёгким агроволокном, накинутым на каркас, чтобы избежать поломки ветвей.

Предгорье и степь

По мере движения вглубь полуострова, к предгорьям и степным районам, список нуждающихся в тепле расширяется. Здесь к уже упомянутым растениям добавляются персики и абрикосы, особенно чувствительные к февральским перепадам температур, которые вызывают подмерзание цветочных почек. Молодые виноградные лозы, особенно европейских сортов, снимают со шпалер и укладывают на землю, прикрывая камышовыми матами или специальным укрывным материалом. Розы, особенно чайно-гибридные и штамбовые формы, требуют окучивания корневой шейки и защиты кроны. 

На севере Крыма, в условиях более сурового континентального климата, стратегия меняется. Здесь укрытие становится обязательным ритуалом для всех теплолюбивых культур. Помимо уже перечисленных, особого внимания требуют посаженные осенью плодовые деревья любых видов, ягодные кустарники типа ежевики и голубики, а также многолетние цветы: лаванда, некоторые виды клематисов, молодые посадки пионов. Главный враг здесь - мороз без снежного одеяла. Поэтому основа укрытия - мульчирование приствольных кругов органикой (кора, солома, листовой опад) для защиты корней, и воздушно-сухое укрытие надземной части с использованием каркасов, чтобы материал не касался почек и листьев.

Мудрый садовод ориентируется не на календарную дату, а на прогноз погоды и, что важнее, на микроклимат своего конкретного участка. Защищённая южная стена дома, низина, где скапливается холодный воздух, или открытый всем ветрам холм - каждый уголок сада требует индивидуального подхода. Правильное укрытие не пытается создать тропики посреди зимы, а лишь сглаживает экстремальные погодные явления, помогая растению плавно войти в состояние покоя и так же плавно из него выйти. 

 

Сломалось дерево - что делать? 

Зимняя стихия - испытание для любого сада. Ледяной дождь, налипший мокрый снег и особенно шквальные ветры могут нанести серьёзный урон, сломав ветви или даже ствол дерева.

Первым делом нужна оценка масштаба произошедшего. Если дерево упало на строения, забор или линии электропередачи, сообщаем в соответствующие службы (МЧС, энергетики). 

Если сломана или треснула крупная скелетная ветвь, но основная часть кроны и ствол целы, дерево имеет высокие шансы на восстановление. Здесь главная задача - грамотная хирургия. Спилите повреждённую часть, сделав ровный и чистый срез. Его необходимо сделать по правилам: либо на «кольцо» у основания ветви (не оставляя пенька), либо на боковое ответв­ление, если часть ветви можно сохранить. Никогда не оставляйте рваные, размочаленные раны - они станут открытыми воротами для грибка и бактерий. Спил нужно сразу же зачистить острым садовым ножом и обработать. 

Традиционный садовый вар часто заменяют более современными средствами: специальными пастами-бальзамами, садовыми красками или обычной масляной краской на натуральной олифе. Эти препараты создают барьер для инфекции и способствуют заживлению.

Намного серьёзнее ситуация, когда треснул или раскололся сам ствол, особенно у молодых деревьев с развитой кроной. Если раскол неполный и ветви не отломились полностью, можно попытаться стянуть расщеп. Для этого повреждённые части совмещают, стягивают кабелем или цепью через прокладки из резины (чтобы не повредить кору), а место раны плотно обматывают хлопчатобумажной тканью или мешковиной и закрепляют. Такую «шину» дерево может носить несколько лет, пока не зарастёт рана. Однако если раскол более 50% диаметра ствола или он проходит через развилку, спасти такое дерево в долгосрочной перспективе маловероятно.

Самый печальный исход - полный разлом ствола у земли или его выворот с корнями. Однако здесь есть нюанс для молодых саженцев: если корни относительно целы, а надземная часть сломана, можно попробовать его «посадить на пень» - спилить ствол до живой ткани и позволить ему дать новую поросль. Из лиственных пород (яблоня, груша, слива) часто вырастает новое сильное дерево.

Поломка - это часто следствие, а причина кроется в ошибках прошлого. Плотная и однобокая крона, острые развилки, старые неудалённые сучья - всё это факторы риска.  

Анастасия АЛЕКСЕЕНКО.