Ваша усадьба

Главные принципы. Идеальный период - сухой, безморозный день, когда температура устойчиво держится выше
-5 °C. Не проводите обрезку во время дождя, тумана или сразу после него - влага способствует проникновению инфекций в свежие срезы.

Определите, для чего вы обрезаете дерево. Формирующая обрезка (для молодых деревьев) - это создание прочного, хорошо освещённого и удобного для ухода скелета кроны. Санитарная обрезка - это удаление сухих, больных, надломленных и повреждённых ветвей, что является обязательной ежегодной процедурой.

Омолаживающая обрезка для старых деревьев предусмат­ривает сильное укорачивание ветвей для стимуляции роста новых, продуктивных побегов.

Важные правила. Используйте только остро заточенный и стерильный секатор, сучкорез и садовую пилу. Тупыми инструментами вы нанесёте рваные раны, которые будут долго заживать. Дезинфицируйте лезвия после каждого дерева, особенно при удалении больных ветвей.

Ветвь удаляется полностью по наружному краю кольцевого наплыва у её основания. Не оставляйте пеньков и не срезайте наплыв - это ведёт к загниванию. Либо же при укорачивании ветви срез делайте под углом 45 градусов, на 1-2 мм выше выбранной здоровой почки, направленной наружу кроны.

Все срезы диаметром более 1,5-2 см необходимо замазать садовым варом, специальной пастой или краской на основе натуральной олифы. Это защитит ткани от высыхания, попадания воды и патогенов.

Нюансы. Косточковые (абрикос, персик, черешня, слива) обрезают раньше всех. Они быстрее выходят из покоя. Для персика и абрикоса февральская обрезка - основная, так как при весенней они сильно «плачут».

Семечковые (яблоня, груша, айва) более терпимы к срокам, но февраль для них также предпочтителен. Сейчас классическое время для обрезки укрывных сортов винограда, пока лоза спит и нет риска «плача». Безукрывные сорта часто обрезают позже, в марте.

У раноцветущих декоративных деревьев и кустарников (форзиция, миндаль) в феврале удаляют только повреждённые ветви, чтобы не лишиться цветения.

Если после обрезки ожидается резкое похолодание ниже -7 °C, процедуру лучше отложить. Южное крымское солнце может вызвать ожоги на коре, особенно у молодых деревьев с южной стороны. Высокая влажность воздуха в приморских районах увеличивает риск развития грибковых заболеваний на срезах. Поэтому качественная замазка ран обязательна.

Всегда учитывайте возраст, сорт и состояние конкретного дерева. Сильная обрезка ослаб­ленного растения может его погубить.

 

 

Маленькая ягода с большим характером

Войлочная вишня (Cerasus tomentosa) - это не просто вишня, а отдельный вид, гораздо более близкий к сливе, персику и абрикосу, чем к знакомой всем вишне обыкновенной. Своё название она получила благодаря характерному опушению: молодые побеги, листья и даже сами плоды покрыты мелкими ворсинками, напоминающими войлок.

Войлочную вишню лучше садить среди таких же компаньонов для лучшего опыления. 

 

 

 

Это небольшой кустарник высотой 1,5-2 метра, который весной буквально усыпан нежно-розовыми или белыми цветами, а летом - ярко-алыми, реже тёмно-бордовыми ягодами. Вкус у ягод приятный, сладкий с лёгкой кислинкой, очень сочный. Несмотря на нежный вид, это удивительно выносливое и неприхотливое растение. 

Крымский климат для этой культуры практически идеален. Единственный, но критичес­кий минус - склонность к выпреванию. Главный враг войлочной вишни не мороз, а сырость. В тёплые, влажные крымские зимы или при затяжных оттепелях кора у корневой шейки может подопревать, что часто приводит к гибели куста. Это ключевой момент.

Лучше всего сажать вишню осенью (октябрь-ноябрь) или ранней весной до распускания почек. Место только солнечное, возвышенное, с отличным дренажем! Низины, где застаивается вода или холодный воздух, категорически не подходят. Идеальны южные или юго-западные склоны. Почва лёгкая, рыхлая, нейтральная или слабокислая. В тяжёлую глину обязательно добавьте песок и перегной.

Не заглубляйте корневую шейку! После посадки она должна находиться строго на уровне почвы. Ежегодно ранней весной (до набухания почек) проводите сильную прореживающую обрезку, удаляя все старые, больные и растущие внутрь ветки. Оставляйте 8-12 сильных, хорошо расположенных побегов. Раз в 4-5 лет делайте омолаживающую обрезку, удаляя несколько самых старых ветвей «на кольцо» для стимуляции роста новых.

Основная проблема вишни - монилиальный ожог (грибковая болезнь). Для профилактики не допускать загущения кроны, убирать опавшие листья и плоды. При первых признаках (увядание цветков и ветвей) - вырезать поражённые части с захватом здоровой ткани и обработать медьсодержащими препаратами. Если проблема в целом имеется в вашем саду, то необходимы обработки химическими препаратами. 

 

 

Всесезонная помощь розам

 Эти царственные цветы крайне требовательны к уходу. Им необходим регулярный полив не реже одного раза в неделю, а в знойные летние дни - каждые 3-4 дня. Воду следует лить строго под корень, чтобы грунт промок на глубину 20-30 см. При этом розы плохо переносят обильное дождевание по листьям. Их нельзя сажать под водостоками крыш, чтобы на них не стекали прямые потоки, провоцируя развитие патогенов и осыпание бутонов. 

Розы насколько капризны, настолько и красивы. 

 

 

Также губителен для корневой системы высокий уровень грунтовых вод, ведущий к грибковым заболеваниям. Розы обожают солнце. Для пышного цветения им требуется минимум 6-8 часов прямого солнечного света на открытом участке. Но и крымское солнце нередко губительно сказывается на определённых сортах. Они чувствительны к резким перепадам температуры, которые могут остановить их рост. 

Фундаментом здоровья розы является рыхлая, плодородная почва с питательным слоем не менее 40 сантиметров. Неудивительно, что такие кап­ризные растения легко могут заболеть. Тревожным сигналом служат замедление роста и истончение стеблей. Частой причиной являются вредители. Об их присутствии говорят мелкие проколы на листьях и бутонах, пятна, усыхание, липкий налёт, бурые наросты или паутинка у основания стебля. В этом случае потребуются инсектициды. Помните, что обработку нельзя проводить под палящим солнцем - это вызовет ожоги. Опрыскивайте растения рано утром или после 18-19 часов.

Если же все условия соблюдены, а розы чахнут, возможна проблема утомления почвы. На одном месте корни роз годами выделяют специфические вещества (колины), которые в итоге начинают отравлять само растение. В грунте также накапливаются патогенные грибы, бактерии и нематоды. Чтобы освежить почву, её нужно регулярно и аккуратно рыхлить, добавляя в тяжёлый глинистый грунт песок, торф или кокосовое волокно для улучшения структуры. 

Отличным решением станут растения-компаньоны, например, бархатцы, которые отпугивают нематод и обеззараживают грунт. Их можно просто высадить рядом или измельчить и заделать в почву как сидераты. Если же у корней застаивается влага из-за отсутствия дренажа, розы может спасти только экстренная пересадка с обрезкой подгнивших корней на новое место, где в посадочную яму заранее заложен слой гальки, битого кирпича или керамзита.

Для укрепления иммунитета растений и повышения их устойчивости к стрессам рекомендуется подкармливать розы. Это восстанавливает почвенное плодородие и баланс питательных веществ. Например, можно использовать водный раствор гумата калия.

Анастасия АЛЕКСЕЕНКО.

Фото автора и с сайта sadvrn.ru