Чего хочет малина?

Уход за плантацией малины заключается в поливах, прополках, рыхлении почвы, внесении удобрений, борьбе с болезнями и вредителями, подвязке побегов к шпалере.

Образование почвенной корки и появление сорняков резко снижает рост малины, поэтому необходимы постоянные прополки и рыхления. Первое весеннее рыхление проводят как можно раньше. Своевременная обработка обеспечивает доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов. Междурядья рыхлят на глубину 10-15 см, а в рядах - на 5-8 см. Рыхление и прополка должны быть закончены до распускания почек, запаздывание с этими агроприёмами значительно снижает урожайность малины. Последующие обработки проводят по мере образования почвенной корки и появления сорняков, всего за сезон - 4-6 рыхлений. Последнее выполняют с оборотом пласта поздней осенью, по окончании роста растений. При этом вредители, живущие на поверхности, попадают в глубокие слои почвы и погибают, а вредители, зимующие глубоко в почве, наоборот, оказываются на поверхности почвы и гибнут от зимних морозов. Нельзя высоко окучивать растения на зиму, поскольку почки, из которых развиваются новые побеги, закладываются очень высоко над поверхностью почвы, и новые растения в следующем году будут ослабленными. При мульчировании плантации необходимость в рыхлении отпадает.

От чего зависит продуктивность малины?

Во-первых, от своевременного и достаточного обеспечения влагой, особенно на юге, где без искусственного орошения получение высоких урожаев невозможно. Самая распространённая ошибка при поливе малины состоит в том, что садоводы поливают её понемногу каждый день. Такой полив можно считать освежающим, так как влага смачивает только верхний слой почвы, не проникая в зону залегания корней. Лучше проводить более редкие, но обильные поливы, чтобы хорошо промочить корнеобитаемый слой (25-35 см). Количество поливов устанавливают в зависимости от погодных условий, запасов воды в почве и критических периодов роста малины. Очень важны поливы перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки поливы производят сразу же после сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля могла просохнуть. Норма полива - 30-40 л/мг. Поздней осенью для повышения запасов влаги перед зимовкой проводят обильный полив из расчёта 50-60 л/мг. Чем тщательнее будет выполнен этот полив, тем лучше перезимуют побеги.Нужно помнить, что переувлажнение может принести малине не меньший ущерб, чем засуха.

Поэтому содержание влаги в почве следует постоянно контролировать и в дождливые, прохладные периоды поливы прекращать.

Поливы проводят несколькими способами. На садовых участках широко применяют дождевание. Чаще всего поливают непосредственно из шланга или устанавливают различные поливные системы. При таких способах расход воды неоправданно велик, так как поливаются не только ряд растений, но и междурядья. Более экономичен арычный полив, по бороздам. Вокруг рядов малины нагребают земляные валики высотой 10-15 см, чтобы растения оказались в канавке, которую заливают, просто положив в неё шланг. При поливе непосредственно из колодцев, без подогрева воды, земля сильно охлаждается, что ухудшает развитие и плодоношение малины.

Мульчирование плантаций снижает потребность в поливах в 3-4 раза.

Продуктивность малины зависит и от плодородия почвы. При внесении предпосадочных норм удобрений в первые два года можно обойтись без подкормок. Однако по мере нарастания урожайности малина выносит из почвы всё больше и больше питательных веществ. Огромное количество элементов питания выносится в результате вымывания, а также с удаленными сорняками, лишними однолетними отпрысками и т. д. Все эти потери должны быть восполнены. Поэтому, начиная с третьего года эксплуатации плантации, необходимы регулярные подкормки. Только тогда можно рассчитывать на высокий урожай крупной ягоды.До вступления в плодоношение растения подкармливают азотными удобрениями. Весной перед обработкой почвы вносят аммиачную селитру - 15-20 г/м

2, под плодоносящие насаждения - нитроаммофоску - 30-50 г/м2 или 50 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20-30 г калийных удобрений. После сбора урожая вносят 50-80 г нитроаммофоски или 20-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений из расчёта на 1 м2. В конце вегетации, начиная с третьего года, вносят органические удобрения - 3-4 кг/м2, разбрасывая их под кустами.

Малина образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если оставлять все выросшие побеги, в скором времени они займут всё свободное пространство на плантации. Количество побегов необходимо нормировать. Максимальный урожай можно получить при ширине ряда около 50 см (или 12-15 побегов на погонный метр, либо 6-7 побегов на куст). В мае, когда молодые побеги отрастут до 20-25 см в длину, в кусте оставляют 10-20 побегов, а весной следующего года проводят окончательную нормировку, вырезая слабые и повреждённые побеги у самого основания, не оставляя пеньков. Отплодоносившие побеги малины отмирают, и их необходимо удалять. Если этого не сделать сразу же после плодоношения, усыхающие побеги будут отнимать часть питания у молодых. Вырезанные побеги лучше сжигать, так как на них могут находиться возбудители болезней и вредители.

Поскольку кончики стеблей малины малопродуктивны, их советуют весной укорачивать на 10-15 см. Для стимуляции роста применяется также летняя прищипка - в июне молодые побеги прищипывают на высоте 90-100 см, стимулируя отрастание боковых побегов. К осени они успевают закончить рост и подготовиться к зиме. На таком побеге закладывается в 2-3 раза больше плодовых почек, чем на неприщипнутом, соответственно и урожайность его в 2-3 раза выше.

Чтобы побеги под тяжестью ягод не полегали и не ломались, весной при проведении нормирующей обрезки их подвязывают к шпалерам.

Для устройства шпалеры вдоль рядов через каждые 5-8 м устанавливают столбы высотой около 2 м, между ними натягивают 2-3 ряда проволоки, к которым и подвязывают побеги, равномерно распределяя их через каждые 7-10 см. Можно обойтись и без подвязки: на столбах на высоте 130-150 см натягивают два ряда проволоки на расстоянии 10 см друг от друга. Стебли пропускают между ними, а чтобы проволока не расходилась, её стягивают скрепками. Применяют и Т-образную шпалеру. Проволоку на ней натягивают на расстоянии 1 м одну от другой. Часть побегов подвязывают на одну сторону, часть на другую - это двухсторонняя наклонная подвязка. Плодоносящие побеги получаются наклонёнными в сторону междурядий, а молодые побеги растут в центре ряда и не мешают развиваться плодоносящим.